 |
 |  |
 |  | ||
 | |
|||||
 |
 | |
||||
|
||||||
|
Статьи и публикации об искусстве Статьи современных авторов: Книги и публикации (для скачивания):
В этой части статьи мы рассмотрим манеру твердый лак, или как она еще называется травленый штрих, или офорт. И немного коснемся манеры сухая игла.
Твердый лак. Суть манеры в том, что пластина покрывается лаком, который значительно тверже, чем в манере мягкий лак. А потом этот лак процарапывается офортной иглой, до самого метала при травлении, там, где метал, был процарапан, металл травится. Таким образом, на поверхности метала, получаются углубления, в которые набивается краска и производится печать. Внешне эта манера похожа на рисунки сделанные шариковой ручкой, рапидографом, или писчим пером. И так первое что нам нужно заделать, это купить или изготовить самим твердый лак которым будет покрываться пластина. О покупке лака рассказывалось в той части, где описывалась манера мягкий лак, все они относятся и к твердому лаку. Только в данном случае нужно покупать именно твердый лак, а не какой либо другой. Иногда встречаются так называемые универсальные лаки, мой опыт подсказывает, что лучше брать все-таки лаки, заточенные под определенную манеру. Как же изготовить лак для данной манеры самостоятельно, привожу два наиболее простых и доступных рецепта; №1 Этот состав более мягкий и эластичный, пригоден для длительной работы. №2 Данный состав более жесткий он не рассчитан на длительное хранение загрунтованной доски, следовательно, с ним нужно работать быстро неделя, максимум две. Хотя я работал подобным лаком на пластине, которая пролежала в углу несколько месяцев, и проблем не возникло.
Далее все части хорошо измельченные плавятся в металлической таре (я использую обычно жестяные банки из-под кофе), на водяной бане, с добавлением небольшого количества скипидара, в том порядке, который указан в перечне составных частей. Подробно весь процесс варки лака описан в первой части, в описании манеры мягкий лак, в данном случае они идентичны только состав лака немного другой. После того как у нас появился лак для грунтования, приступаем к грунтовке доски. Как и в мягком лаке кладем отшлифованную и обезжиренную пластину на нагревательный стол, нагреваем ее до состояния, когда лак начнет плавиться об ее поверхность, наносим немного лака на пластину, после чего тампоном равномерно разгоняем лак тонким слоем по всей пластине, как описано в первой части. Когда данная операция закончена, переходим к следующей суть в том, что лак на пластине смотрится, как темно коричневая прозрачная субстанция если по ней царапать иглой, то штрихи будут плохо видны и будет трудно контролировать процесс рисования иглой. Потому, чтобы увеличить контрастность между серым цветом метала и поверхностью лака пластину коптят. Делается это следующим образом, в металлическую емкость набивается ветошь, туда же наливается немного уайт-спирита или керосина. Так чтобы вся ветошь оказалась им смочена, у данного приспособления должна быть крышка, обычно такая же емкость только больших размеров или кусок ровного, но тяжелого метала, чтобы его можно было быстро набросить на емкость с ветошью и перекрыть в не доступ воздуха. Данное приспособление назовем коптилкой, в нем мы будем разводить огонь для копчения, а крышка нужна, для того чтобы в любой момент можно было накинут ее на горелку и таким образом погасить огонь. Еще нам понадобится держалка, для того чтобы удерживать пластину над горелкой ее устройство понятно из иллюстрации изготовляется она из толстой лучше всего стальной проволоки. И так загрунтованную пластину лежащую на нагревательном столе подвигаем к углу стола таким образом, чтобы два противоположных угла свешивались, заводим снизу держалку и прихватываем пластину за углы. Поднимаем и переворачиваем таким образом, чтобы у нас загрунтованная сторона оказалась снизу, а держалка с верху.
Зажигаем коптилку и начинаем водить над ней пластиной, чтобы копоть от огня попадала на все участки пластины, стараясь не задерживать пластину на долго на одном месте, чтобы не пережечь ее. Нужно добиться, чтобы пластина стала равномерно черной, но не матовой, блеск желательно, чтобы оставался. В прочем если в каком-то месте все-таки появилась матовость пугаться не стоит, если разрыва лака в результате перегрева не произошло то все нормально. После того как пластина полностью закопчена, ее кладут лаком вверх на ровную холодную поверхность и дают остыть. А коптилку по средствам крышки нужно погасить. Данная операция, должна проводиться с соблюдением всех правил пожарной безопасности, и в хорошо проветриваемом помещении.
Лак в данной манере не такой хрупкий, как в мягком лаке, его можно касаться руками, но все-таки, даже ногтем можно повредить потому, обращаться с ним тоже надо с изрядной аккуратностью. Еще один способ грунтовки заключается в том, что пластину закрашивают черной краской из баллончика тонким слоем. Краска служит лаком и закапчивать ее не надо, правда рисовать иглой по такому лаку труднее, но не на столько, чтобы игнорировать данный способ. Теперь, когда пластина загрунтована, можно приступать к гравировке, делается это офортной иглой самый простой способ изготовить данный инструмент, это взять стержень от гелиевой ручки плоскогубцами удалить металлический наконечник, и на его место вставить иглу от швейной машинки хвостовиком в стержень, отломить острие, а оставшуюся часть заточить на заточном станке. Острие от иглы можно вбить в черенок от старой кисточки и тоже заточить, таким образом, вы получаете две иглы, которых вам при рачительном отношении к ним хватит на несколько лет интенсивной работы.
Теперь можно этими иглами рисовать по пластине. Рисунок по манере напоминает рисунок тушью пером, или шариковой ручкой, или остро отточенным карандашом, штриховой рисунок, где все элементы от пятна до отдельной линии формируются по средствам штриха. Рисуем свободно, но не забываем что игла значительно тоньше даже самого тонкого пера, и для достижения того же тона нужно штриховать чаше. Но в тоже время должна оставаться структура штриха, то есть между штрихами должна быт полоска лака, пуст и очень тонкая. Не в коем случае нельзя допускать, чтобы лак, с каких от мест сошел полностью, иначе при травлении протравится целое пятно и получится яма, в которой краска не будет задерживаться и при печати получится белесое пятно. Нужно чтобы всегда оставалась структура выступов и понижений. Хотя иногда очень опытные мастера специально добиваются таких эффектов, но для этого нужно очень хорошо чувствовать пластину. Если же такой брак все-таки получился, а такое не редко случается во время травления штрихи стравливаются, тогда нужно взять тонкую кисточку и проштириховать битумным лаком испорченное место, имитируя структуру штриха который был нанесен иглой. Потом нужно травить это место такое же время, как и все пятно которому оно принадлежит, закрыв всю остальную пластину битумным лаком.
Если композиция сложная, и вы боитесь, что не сможете точно перенести ее на пластину можно наметить рисунок, делается это следующим образом. На пластину по верх лака кладется желтая или красная копирка, с верху кладется эскиз, рисуя по эскизу обводя элементы композиции, например, карандашом переводим рисунок на пластину. Следы от красной или желтой копирки хорошо видны на черном лаке. Второй способ это когда на листок обычной писчей бумаги для офиса или другой бумаги близкой по свойствам к газетной (имеется в виду пластичность), наносится мягким графитным карандашом рисунок (переводится с эскиза). Потом мочим этот листок промакиваем в промокашке (смотрите первую часть статьи) после чего кладем ее на пластину рисунком к лаку, и прогоняем через офортный станок. Далее снимаем бумагу рисунок передавился на лак, если бумага прилипла нужно поместить пластину в воду, и подушечками пальцев очень нежно смыть бумажку, это можно делать под краном. Как правило, переводятся на лак только общие элементы композиции, далее работа ведется на глаз, сверяясь с эскизом.
Напоминаю, не надо забывать, что при печати рисунок отразится зеркально, соответственно все манипуляции нужно производить с учетом этого факта, используя способы описанные в других частях. Еще одна проблема, с которой встречается гравер, связана с тем, что рисунок на пластине имеет негативный вид, то есть, то, что при печати будет темным, на пластине покрытой лаком выглядит светлым. Тут есть два пути. Либо привыкать воспринимать все тональные отношения на оборот и стараться таким образом выдержать все тона в рисунке. Либо пойти другим путем постараться каким либо способом превратить белое в черное. Я поступал следующим образом. Бралась пластина с процарапанным рисунком, и сканировалась на сканере, тут важно настроить сканер таким образом, чтобы все штрихи читались, а всякие блики и тени исключить (у меня хорошо зарекомендовал себя на данном поприще Cano Scan4400F). После чего в любом графическом редакторе на компьютере (я использовал Adobe Photoshop) нужно инвертировать изображение, то есть, превращаем в негатив, потом добавляем контрастности. И видим, что примерно у нас получится при печати, если надо дорисовываем до нужной нам кондиции. Если пластина очень большая и не помещается в сканер, можно попробовать ее фотографировать, но тут исключить все блики и обеспечить полную читаемость всех штрихов будет несколько труднее, но попробовать можно. Оба способа хороши, в обоих можно добиваться хороших результатов у каждого есть свои достоинства и недостатки (большинство мастеров работают даже сейчас без использования электроники и добиваются великолепных результатов). Попробуйте оба при появлении опыта, получатся, будет все лучше и лучше. После того как вся пластина полностью отгравирована, приступаем к травлению. В общих чертах травление происходит также как и в манере, мягкий лак описанной в первой части, но, как правило, интервалы травления несколько больше. Чаше всего первое травление делают не меньше Не забывайте перед травлением защитить обратную сторону и фасеты от травящего состава, как описано в той же первой части.
Раньше я обещал, что когда буду описывать эту манеру офорта, расскажу о поэтапном методе травления, правда, мы уже коснулись его, когда в третьей части я описывал, как изготовить шкалу травления. Потому просто напомню, что заключается он в том, что пластина в данном способе травится несколько раз, перед каждым последующем травлением, битумным лаком прокрываются места, которые уже не надо травить. Таким образом, достигается разность в тоне, то есть те места, которые травились дольше, при печати будут выглядеть более темными, отдельные штрихи более широкими, и насыщенными. После того как травление закончено лак смывается, и можно печатать. Печать происходит так же, как описано во второй части.
Сухая игла. Теперь мы рассмотрим манеру сухая игла, а точнее сухая игла на пластике или на пленке. Обычно манера сухая игла делается на мягких металлах на цинке или меди. Но для того чтобы делать сухую иглу на металле нужно обладать серьезными профессиональными навыками, да и о свободном рисовании, по крайней мере, на первых порах в этой манере говорить не приходится. Для этого надо достаточно долго набивать руку, даже опытному художнику, чтобы рисунок иглой на металле получался легким и не принужденным. По этой причине мы рассмотрим, как данная манера делается на пластике, а потом если появится желание перейдете на металл.
И так, для работы лучше всего подходит прозрачный пластик, который иногда называют ПЕТ пленкой, и широко используют для разных целей в наружной рекламе. Также он продается в канцелярских магазинах под названием пленка для офисной техники, или орг. техники. Всевозможные папки для документов, сделанные из прозрачного пластика, тоже можно использовать, они сделаны из того же материала. Для тех, кто ни когда не сталкивался с подобными материалами, объясняю любой пластик, который по своим свойствам похож на пластик, из которого сделаны пластиковые прозрачные бутылки (то есть такой же пластичный легко царапающийся иглой), имеет пластинчатый вид (плоский как лист бумаги) и ровную без фактур поверхность нам подойдет. Есть много разных пластиков, но именно такой нам подойдет лучше всего, для облегчения работы желательно, чтобы он был прозрачным, не стоит брать очень тонкий пластик, лучше если он будет не тоньше 1 мм. и не толще 2мм..
Теперь берем подготовленный эскиз, который лучше всего выполнить тушью пером. Кладем с верху обрезанный по формату кусок пленки, берем хорошо отточенную офортную иглу. И начинаем царапать пленку сверяясь с лежащим под ней, и видным сквозь не эскизом. Важно чтобы при царапании игла не выбирала пластик из штриха, а как бы разгоняла его и по краям борозды оставались заусенцы, которые называются барбами (подчеркиваю игла должна именно процарапывать, а не продавливать, это самая распространенная ошибка, а для этого она должна быть очень острой). Здесь все тональные отношения выстраиваем за счет частоты штриха, чем чаше штрих, тем темнее получится пятно, чем глубже процарапали и большую барбу выгнали, тем толще, насыщеннее будет смотреться штрих. Барбы составляют суть манеры и отличают данную манеру от других. В них задерживается краска, что придает штриху неповторимую бархатистость. При печати, как только барбы срабатываются, и бархатистость штриха уходит, пластина считается не рабочей утратившей свои свойства и печать с не прекращается. Это очень актуально при работе на пластике, потому что тираж на пластике очень маленький, два три качественных оттиска редко пять. Как только вся пластина процарапана должным образом (а убедиться в этом можно положив, пластину на черную поверхность, штрихи будут видны как контрастные белые), можно приступать к печати.
Печать в общих чертах проходит, как и в других манерах, но надо обращать на силу давления на офортном станке, не делать его сильно большим, чтобы барбы не сработались слишком быстро. Также при набивке пластины краской не в коем случае нельзя использовать пластиковые или резиновые шпатели, они быстро разрушают пластиковые барбы, лучше использовать картон, а еще лучше делать это подушечками пальцев. В остальном печать проходит, как и в других манерах. Стоит отметить, что данная технология относится к механическим способам гравировки пластины (есть еще химические), то есть углубления образуются с помощью механической обработки, а не химической как в предыдущих манерах. Для работы на металле изготавливаются специальные иглы и другие инструменты, более тяжелые и прочные, чем обычная офортная игла. На этом мы закончим обзор манер офорта. Хотя тема конечно далеко не исчерпана, есть много манер и техник, в которых свободное рисование сочетается с тиражностью. А в тех манерах, которые трудно соотнести с традиционным рисованием, есть много своих весьма творческих аспектов и результаты данного творчества часто весьма и весьма впечатляют.
Мир эстампа не смотря на утрату прикладного значения, не исчерпал своего творческого потенциала. А новые технологии вносят новые коррективы, от фототипии в двадцатом век до лазерной гравировки в двадцать первом.
Всем заинтересовавшимся темой рекомендую найти книгу уже упоминавшуюся в этой статье «Офорт», В. М. Звонцов, В. И. Шистко, несколько лет назад она переиздавалась. Одним словом дерзайте, пробуйте, экспериментируйте и добивайтесь потрясающих результатов. Творческих всем успехов и свежих идей. Дмитрий Бодяев.  |
|  |
|
