 |
 |  |
 |  | ||
 | |
|||||
 |
 | |
||||
|
||||||
|
Статьи и публикации об искусстве Статьи современных авторов: Книги и публикации (для скачивания):
Итак мы рассмотрели, как изготавливается пластина в одной из манер офорта, и уже узнали, как с этой пластины напечатать оттиск. Теперь пришло время узнать о других манерах офорта, которые подходят к нашей теме, (живое рисование в офорте). В данной части мы рассмотрим такие манеры как лавис и резерваж, эти манеры внешне и по некоторым приемам работы, напоминают работы в одних случаях выполненные акварелью, в других тушью, и некоторые другие техники, выполняемые с помощью кисти, или пера. Но для начала нам нужно сделать небольшое отступление и рассмотреть некоторые приемы работы из другой манеры офорта, такой как акватинта. Дело в том, что в данном случае эту манеру можно рассматривать как вспомогательную, так или иначе используемую во всех рассматриваемых нами в данной части статьи технологических процессах. Хотя саму акватинту я широко освещать не буду, потому что, не смотря на всю прелесть данной манеры, она лежит несколько в стороне от рассматриваемой нами темы.
Акватинта это манера офорта, которая построена на зафактуривании пластины с помощью истолченной в порошок канифоли. Порошок изготовляется из кусковой канифоли истолченной в ступке до требуемой зернистости, нам понадобится мелкий пылеобразный порошок. После того как порошок приобрел требуемую зернистость, его наносят на пластину. Пылеобразная канифоль наносится разными способами самый удобный для нас запыление с помощью мешочка из материи набитого порошком канифоли.
Делается это так, берется кусок материи, у меня хорошо себя зарекомендовала обычная хлопчатобумажная ткань, из которой простыни делают. Берется кусок размерами примерно с носовой платок, на середину этого куска высыпается истолченная в порошок канифоль, после чего края тряпки складываются вместе и схватываются резинкой или шнурком таким образом, чтобы канифоль оказалась внутри плотного мешочка из этой материи. При встряхивании этого мешочка или при ударе по нему, из него через текстильную структуру, образованную сплетением нитей должна равномерно сыпаться канифоль, образуя облако из мелкой канифольной пыли.
Теперь помещаем подготовленную описанным в первой части способом и тщательно обезжиренную пластину на темную ровную поверхность. Удобно использовать лист черной бумаги или материи накрытый стеклом, хотя это может быть любой другой удобный материал, например кусок темного матового пластика. Берем мешочек с канифолью, и начинаем его встряхивать или постукивать по нему палочкой, заставляя, таким образом, порошок канифоли образовать над пластиной облако взвеси, которая будет оседать на пластину. Нужно добиться с помощью перемещения мешочка, чтобы пыль ложилась равномерно по всей поверхности пластины. Тут важно исключить все возможные подвижки воздуха, сквозняки, и стараться избегать резких движений и не касаться запыленной пластины, дабы избежать неравномерностей в акватинтном слое.
После того как пылевой слой достиг требуемой плотности, что можно проконтролировать взглянув на темную поверхность на которой лежит пластина, берем пластину аккуратно за фасеты плоскогубцами, помещаем пластину над горелкой, или электроплиткой и начинаем нагревать пластину, наблюдая за поверхностью пыли при нагревании пыль будет плавится и прилипать к поверхности изменяя при этом цвет.
Нам нужно добиться, чтобы, пыль превратилась в мелкие капельки по всей поверхности. Проконтролировать это, можно рассматривая пластину в лупу. Но делать это стоит только после того как вся акватинта прихватится к пластине, дабы избежать лишних перемещений пластины с не закрепленным порошком канифоли, чтобы не допустить не вольных повреждений. Нужно внимательно следить, чтобы не пережечь канифоль, чтобы она не превратилась в лужу, а оставалась капельками на поверхности. После того как мы этого достигли, даем пластине остыть, лучше всего положить его на металлическую или каменную плиту так быстрее остынет. Все процесс покрытия пластины канифолью закончен. Для чего это делается, суть в том, что при травлении травящий состав будет проникать между капелек к пластине и травить углубления, а те места, которые закрыты канифолью будут оставаться выступами, таким образом, мы получим фактуру, в которой легко будет задерживаться краска, и давать определенный тон. На этом манера акватинта, элементы которой мы сейчас рассмотрели, себя не исчерпывает, и канифоль не обязательно должна, плавится только до состояния капелек, и не обязательно канифоль должна быть пылью, иногда используются большие куски, и еще многое другое. Но мы как уже говорилось, не будем рассматривать эту манеру подробно, нам она в данном случае была нужна как составной элемент других манер офорта. Лавис. Итак лавис, обычно эта манера делается на цинке или меди.
Процесс изготовления гравюры таков. На отшлифованную и обезжиренную пластину наносится мелкая акватинта как описано выше. В стеклянной или пластиковой таре разводится травящий состав: Клеи и гуашь перемешиваются в небольшом количестве воды, после чего вливается тонкой струйкой кислота. Состав тщательно перемешивается деревянной палочкой до однородной массы. Желательно чтобы сосуд в котором разводят состав имел плотно закрывающуюся крышку тогда в нем можно будет сохранять состав некоторое не продолжительное время (если заработаетесь не придется лишний раз разводить состав во время работы). Состав разводят непосредственно перед началом работ. Для работы также надо подготовить ванночку с чистой водой, палитру (фарфоровую тарелку, или кафельную плитку, или стекло с подложенной белой бумагой), также нужно иметь чистую тряпку и вату. Все работы проводить в хорошо проветриваемом помещении, лучше всего перед вытяжным шкафом, рекомендую использовать респиратор, а если есть возможность, проводит эти работы на открытом воздухе.
Кисти можно использовать белку, колонок, синтетику, впрочем, можно использовать любые удобные для достижения тех или иных эффектов. Рисуют травящим составом как акварелью. Чем гуще мазок, тем сильнее идет травление. За травлением можно проследить по пузырькам на поверхности мазка. Реакция должна, длится не боле двух трех минут, впрочем, все зависит от крутости травящего состава, и частоты приплавленной канифоли (акватинты) по которой мы работаем. После чего травящий состав смывается под струей воды, с помощью ваты, можно для этой операции использовать мягкую широкую кисть, тут важно не повредить акватинту. Теперь доску (пластину) нужно просушить, после чего можно продолжать работу. Просушивать удобно перед вентилятором. После первого травления видны протравленные места, чтобы достичь более глубокого тона прокрывают соответствующие места по нескольку раз иногда до пяти шести и более, до достижения нужного тона. Каждый раз смывая травящий состав, под струей воды, и просушивая пластину. Для протравливания слабого тона травящий состав разбавляют водой на палитре. Чтобы получить сильно расплывчатые пятна работают на мокрой доске. Если нужно сохранить белые пятна с четкими границами соответствующие места прокрываются битумным лаком. Закончив травление, доску сначала промывают водой, а потом смывают канифоль ацетоном. Травящий состав обычно используют один раз, но если интервал между работами не большой, то можно попробовать сохранять состав в плотно закрывающейся таре.
Кисти тщательно промывают под струей воды, их можно еще, если они не сильно износились, использовать для лависа. Печатается лавис так как большинство манер глубокой печати, способом, описанным в предыдущей части. Доска может не пропечататься с первого оттиска, а только со второго или третьего, что часто бывает с манерами с не глубоким травлением, и мелкой фактурой, таких как; мягкий лак, лавис, акватинта, резерваж, и некоторых других. Перед началом работ если нужно наметить рисунок на пластине то это делается либо мягким карандашом, по акватинте или сильно разведенной травящей жидкостью (составом). Лавис часто используют вместе с другими манерами, что вообще характерно для офорта использование разных манер на одной пластине. Еше интересное применение данного способа мне приходилось наблюдать когда рисовали травящим составом по пластине без нанесения акватинты что напоминает по эффекту манеру открытое травление, когда фактура получается из за не однородности метала или травящего состава, правда наблюдал я такое использование данной манеры только для доводки (доработки, правки) пластины.
Резерваж И так мы рассмотрели манеру лавис, теперь перейдем к рассмотрению манеры резерваж. Эта манера хороша тем, что позволяет передать в офорте авторский рисунок наиболее полно без утраты индивидуальных особенностей. Происходит это за счет того, что рисунок производится пером или кистью непосредственно на отполированной поверхности металлической пластины, специальными чернилами или гуашью. После чего на рисунок наносится слой лака, который после высыхания промывается водой, в местах, где был нанесен рисунок, лак смывается, что позволяет после травления, при печати достичь почти полной идентичности с рисунком, нанесенным на доску. На самом деле резерваж это две несколько отличные друг от друга манеры «резерваж-кисть» и «резерваж перо». Резерваж можно делать на любом металле, хотя предпочтительнее цинк. В «резерваж-перо» очень важно чтобы поверхность пластины была очень ровной, чтобы исключить неравномерное движение пера по пластине во время произведения рисунка. Потому я не рекомендую брать карозированый чинк, если в других манерах его можно выправить шаберами и выстукиванием доски, то в данной манере эти меры могут оказаться не достаточными, и придется со шлифовывать, очень большой слой метала, что займет много времени и сил. Впрочем, положение в таком случае может спасти промышленный шлифовальный станок.
Резерваж-кисть. Способ № 1. Сначала нужно приготовить чернила для резерважа. Берется в одинаковых весовых частях следующие элементы состава: Сахар полностью растворяют в горячей воде, нужно столько сахара, чтобы получился густой сироп. Пигмент и клей разводятся в теплой воде в отдельной таре до густоты сметаны, после чего добавляют в сахар и размешивают до однородной смеси. Дальше получившуюся смесь разводят теплой водой, должны получится, чернила хорошо стекающие с кисти или пера. Еще можно использовать обычные чернила для перьевой ручки, если добавить в них растворенный сахар. Чернила для данной манеры можно использовать несколько раз и длительно хранить в плотно закрывающейся таре. Если чернила загустели их можно развести теплой водой. Прежде чем рисовать по пластине ее обезжиривают, если обезжиривать пластину ацетоном мелом или спиртом, то при рисовании чернила слегка скатываются, из-за чего получается свое образная фактура. Если фактура не нужна, то пластину обезжиривают с помощью раствора соды (две чайные ложки на стакан воды). Рисунок выполняется акварельными кистями. Если нужно наметить рисунок на доске то это делается, с помощью манеры травленый штрих, слегка протравливая. Хотя в идеале лучше рисовать прямо по доске, не намечая рисунок. И тем более не стоит применять для наметки карандаши, они зажиривают пластину. Интересный способ, когда используется для этих целей проектор, с помощью которого проецируются слайды, и проецировать изображение прямо на пластину, (сейчас есть цифровые проекторы), и таким образом намечать сложные композиции. После нанесения рисунка дают чернилам просохнуть, Следующий шаг покрывание пластины жидким офортным лаком, но можно использовать обычный магазинный битумный лак, слегка разбавив его бензином для зажигалок. Наносится тонкий слой. Делается это валиком или широкой кистью. Очень удобно использовать резиновые валики для обойного клея, (сплошная резина без дырочек) они в отличии от поролоновых не впитывают лак, и после промывки уайт-спиритом, могут использоваться снова и снова много раз. Лак должен полностью просохнуть, то есть при прикосновении к лаку пальцем лак не должен прилипать. Далее пластину погружают в ванночку с водой и дают ей полежать в воде один два часа. Вода растворяет клей и сахар, чернила набухают и отслаивают лак от пластины, через некоторое время грунт отслаивается на столько что обнажает, метал. Я в данном случае протыкал лак иглой, в местах рисунка, чтобы вода имела доступ к чернилам. Чтобы работа протекала быстрей можно, когда лак начнет отслаиваться, помочь ему, протирая доску ватным тампоном или пальцем, но делать это надо очень нежно и осторожно, чтобы лак снимался только в прорисованных местах. После того, когда весь лак в прорисованных местах сошел доску надо просушить под вентилятором. Теперь на доску надо насыпать канифоль описанным выше способом. При плавлении канифоль сплавливается с грунтом, укрепляя его, тут нужно очень внимательно следить, чтобы доска при плавлении канифоли не перегревалась, иначе лак может потечь и нарушить рисунок. Когда после плавления акватинты пластина остынет ее можно травить, способом, описанным в первой части, то есть в ванночке с травящим составом. Время травления можно определить, изготовив шкалу травления. Делается это так, берется небольшая пластина, изготовленная, из того же метала что и основная, на которой гравируется композиция. На нее описанным способом наносится акватинта. После чего надо протравить пластину, подготовленную для шкалы травления, например 5минут, после чего на промытой и просушенной пластине, битумным лаком прокрывается кисточкой, небольшой участок, дают лаку высохнуть и опять травят пластину еще 5 минут. Таким образом, в том месте, где мы прокрыли пластину лаком, у нас остался участок, протравленный 5 минут, а в остальных местах период травления составляет 10 минут. Если надо то таким способом мы можем разбить пластину, поэтапно прокрывая лаком отдельные места и протравливая после этого не закрытые лаком, на несколько (неограниченное количество) этапов травления. Каждый этап будет при печати давать свой тон, чем дольше травится пластина, тем более темный тон она дает. Таким образом, мы можем изготовить пластину с участками разной длинны травления, потом напечатать с не оттиск и сверятся по нему определяя, сколько нужно травить, чтобы достичь определенного тона.
Таким же образом мы можем достигать разности тона в разных частях композиции, и сверятся для верности со шкалой травления. Тут нужно помнит, что после каждого травления и промывки пластины под водой нужно ее тщательно просушивать от воды, а после покрытия лаком тоже давать лаку хорошо высохнуть, иначе его может сорвать во время травления. Для того чтобы все эти мудрствования со шкалой травления имели толк, нужно иметь хороший эскиз композиции с четким разбиением на тона, исполненный карандашом или другими традиционными материалами для рисования. Желательно делать эскиз с учетом особенностей манеры в которой будет исполнятся гравюра, например для мягкого лака лучше делать эскиз в карандаше, для лависа акварелью а для травленого штриха лучше всего подходит туш перо. Способ № 2. Второй способ это когда в место чернил используется гуашь с добавленным в нее клеем. Обычно берется темная кроющая гуашь, не рекомендуется брать краплак, и литоль красную. Перед работой краску разводят водой до нужной густоты и добавляют в не немного клея.
После того как на пластину нанесен рисунок, и гуашь на рисунке просохла, наносим на пластину с помощью резинового валика тонкий слой черной литографской краски разбавленной бензином для зажигалок. Сразу пластину погружают в ванночку с водой, через несколько минут краска набухнет, и краска начнет срываться с пластины. Можно смывать набухшую краску под струей воды, помогая подушечками пальцев или ватным тампоном. Промытую доску просушивают, под вентилятором. Просохшую доску слегка нагревают, и припорашивают густым слоем канифоли. После чего канифоль здувают или стряхивают с пластины таким образом, чтобы на литографской краске канифоль осталась, прилипнув к ней, а на чистых местах краска была полностью удалена. Часто чтобы полностью удалить канифоль пластину снова промывают под краном и снова просушивают. После чего пластина нагревается, для того чтобы сплавить канифоль с краской. Делать это, надо внимательно следя за белесым налетом от канифоли, как только налет исчезает то на том месте, где он исчез, пластину прекращают нагревать (не обязательно нагревать всю пластину целиком, как правило, канифоль плавится по частям, перемещая пластину над нагревательным элементом, горелкой). Если требуется длительное травление, то процесс повторяют два три раза. Далее чтобы обезжирить доску в местах чистого метала ее протравливают две три секунды в слабом растворе кислоты(1:10). После чего на доску обычным способом наносится и плавится канифоль. Далее работа проводится, так как описано в предыдущем способе. Иногда используют облегченный способ без использования канифоли, а вместо литографской краски используется битумный лак, или жидкий офортный используемый для манеры твердый лак. Но чаше всего такой способ используется для правки или исправления пластин. Резерваж-перо. Еще один способ это резерваж где рисунок наносится с помощью пера (резерваж-перо). Рисунок в этом способе наносится пером обычно гусиным или тростниковым, если приходится использовать стальное, то делается рисунок без нажима, едва касаясь пластины пером. Пластину перед работой тщательно обезжиривают раствором соды. Чернила используются те же что и для способа резерваж-кисть. После того как рисунок нанесен на доску, ее прокрывают тонким слоем битумного лака, как в предыдущем способе. Можно изготовить более удобный для этого лак, состоящий из трех частей битумного лака и одной часть литографской краски (литографскую сейчас найти не везде можно потому можно попробовать заменить ее офсетной листовой). Когда грунт подсохнет, доску погружают в воду, и держат там пока набухшие чернила, не сорвут покрывающий их слой лака. Им можно помочь описанным выше способом, аккуратно ватным тампоном или подушечкой пальца, смывая сорванный лак. Оставшийся на местах, не покрытых рисунком грунт, послужит хорошей защитой от травящего состава. По нему можно работать иглой как в манере травленый штрих, подправляя или дополняя, если нужно рисунок. После того как пластина просохнет от воды и будет, если необходимо доработана офортной иглой. Ее как в других манерах, в которых доску травят в ванночке с травящим составом, прокрывают обратную сторону и фасеты битумным лаком. Или предохраняют другим из описанных в первой части статьи способом от травящего состава. Как только лак высохнет, пластину травят, как описано в предыдущем способе, но, не используя при этом акватинту, таким способом достигается своеобразная ровная фактура штриха. Обе из описанных манер можно сочетать по-разному, делать резерваж-кисть без акватинты, а резерваж-перо с акватинтой, или последовательно на одной пластине применять оба способа, тут все зависит от вашей творческой фантазии. Печать происходит также как ив других манерах глубокой печати описанным выше (в первой части) способом. Все описанные здесь манеры могут сочетаться и дополнять друг друга.
Теперь вы знаете, как можно сделать рисунок пером или кистью тиражным. И хотя здесь приведены только самые распространенные и известные, технологии присушите данным манерам (офорт со всеми своими манерами это живое постоянно развивающийся вид искусства, и у каждого мастера складываются свои уникальные способы и уловки), но полагаю этого вполне достаточно, чтобы сделать первые шаги в станковой графике.
В следующей и заключительной части, мы рассмотрим манеру, от которой произошло одно из названий, под которым объединены почти все манеры глубокой печати, это офорт, или другие названия данной манеры, твердый лак, и травленый штрих. Также немного коснемся манеры сухая игла. Дмитрий Бодяев.  |
|  |
|
